Remont77.ru
 


 
»  Главная
»  Делаем ремонт
   »  Материалы
   »  Сантехника
»  Мебель своими руками
»  Мой ДОМ
»  Полезные советы
 
»  КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ
   »  Каталог мультфильмов
   »  Каталог аудиокниг
   »  Сборник анекдотов
 
»  Контакты
»  Ссылки
»  О сайте
 

Сооружение камина. Требуемые инструменты и стройматериалы.

С чего наступает постройка камина?


С определения габаритов камина в смысле здания. О закладке камина наилучшим образом прикинуть заблаговременно, покуда дом еще не построен: в тех случаях его сообща с дымоходом возможно встроить в стену. Надлежит принять к сведению, что средний камин весит в пределах тонны, в следствии этого в жилище с деревянными перекрытиями надлежит строить или отдельный основание дома, или бетонное причину. Очередное превосходство закладки камина в одно и тоже время с жилищем – вероятность поставить его непосредственно там, где захочется. Наилучшим образом располагать камин у торцовых стен, как следует и в углу – у внутренних, и абсолютно нехорошо – против стен с окошками: при малом уплотнении окошек увеличивается подсос воздуха, повышается воздухообмен, и в итоге обнаруживаются сквозняки. Задняя стенка и труба имеют все шансы при долгой топке в значительной степени разогреваться, в следствии этого в жилище с деревянными стенами и крышей необходимо позаботиться о противопожарных событиях. Для камина подойдет каждая комната: комната для гостей, жилая комната, столовая, офис, бильярдная. Основное, дабы она была довольно немаленький (минимум 20 м2) и как следует проветривалась. Двигайся для горения необходимо немало воздуха: в небольшом каминном зале станет очень душно и жарко.


Какие материалы нужны для постройки печи либо камина?


Кирпич. Его нужно было считать поштучно, кроме того любое неполное продукт говорят как полный кирпич. Для страховки гораздо лучше прибавить 10% кирпича на поединок и фабричной брак. Применяют и старый кирпич из разобранных печей, хотя он обязан иметь конкретные грани и быть очищен от старого раствора. Песок. Он обязан иметь крупность зерен около 0,2-1,5 мм. Пыль, мусор и чужие подключения нужно было удалить тщательным просеиванием. Глина. Наилучшим образом принимать на вооружение синюю (кембрийскую), сухую либо комьями. Хотя коль скоро есть навык использования районных печных глин, применяют и их. Цемент. Обыкновенный фасованный (портландцемент), марки 300-400. Щебень. Для бетона основания дома – фракции 2-6 см. Также, нужно было приобрести дымовую заслонку и 10-12 арматурных стержней диаметром 8-10 мм и протяженностью 700 мм.


Можно ли принимать на вооружение обыкновенный кирпич для постройки печи?


Прежде надлежит сделать свой выбор с формой и видом кирпича, использующегося для кладки печей и печей-каминов. Как ведомо, объемы обыкновенного (типового) кирпича оформляют 250х120х60 мм. Величайшая плоскость (250х120 мм) называется постель. Боковая плоскость (250х65 мм) – ложок. Торцевая (120х60) – тычок. Для кладки печей применяется полнотелый красный (керамический) кирпич. Он обязан быть как следует обожжен, в отсутствии недожога (рыжий, крошащийся) либо пережога (малиновый, звенящий). Насколько возможно топку надлежит выкладывать из огнеупорного (шамотного) кирпича. Хотя при всем при этом надлежит принимать во внимание, что керамический и шамотный кирпич имеют разные коэффициенты температурного расширения и перевязывать их недопустимо, т. к. такое может, в конце концов, привести к разрушению печи.


Какие инструменты необходимы для строительства печи либо камина?


Поскольку работы предстоят не столько кладочные, ведь и земляные, и еще плотницкие, набор инструментов довольно разнообразен:


  • – лопата штыковая – для приспособления котлована под основание дома;
  • – лопата совковая – для изготовления цементно-песчаной смеси и кладочного раствора;
  • – ножовка и молоток – для производства опалубки основания дома;
  • – металлическое корыто либо деревянный ящик с тесно пригнанными досками – для изготовления растворов;
  • – лист фанеры объемом приблизительно 150х150 см – для изготовления сухих смесей (цемент с песком; цемент с известью и песком);
  • – огромная доза – для воды и переноски (при потребности) раствора;
  • – сито с ячейками 1х1 мм – для просеивания цемента;
  • – сито с ячейками 2х2 мм – для просеивания песка;
  • – мочальная кисть – для затирки внутренних швов кладки;
  • – печной молоток (молоток-кирочка) – для пробивки отверстий в кладке, и еще околки и отески кирпича;
  • – мастерок (кельма) – для укладки и расстилания раствора, и еще для подрезки (удаления избыточного раствора, выступившего из швов);
  • – отвес – для контролирования вертикальности кладки;
  • – уровень многоцелевой – для контролирования горизонтальности кладки;
  • – правило (ровная, тщательнейшим образом остроганная деревянная рейка протяженностью в пределах 150 см) – для контролирования лицевой плоскости кладки;
  • – угольник – для контролирования верности углов кладки;
  • – расшивки – для придания (при стремлении) внешним кладочным швам явной формы;
  • – рулетка, линейка, угольник и карандаш – для разметки.

    С чего наступает строительство печи (камина)?


    С определения места закладки основания дома. Под печь либо печь-камин он обязан быть самостоятельным, никоим образом не связанным с основанием дома здания. В том случае, как скоро два основания дома находятся в непосредственной близости, меж ними надлежит сделать песчаную засыпку толщиной минимум 50 мм. Также, нужно было сравнить ось грядущей дымовой трубы с месторасположением несущих систем здания, дабы труба при возведении не попала в потолочные балки либо стропила. Потому что ключевую нагрузку делает непосредственно дымовая труба, ее нужно было разместить ближе к центру основания дома. Данное предотвратит несимметричность загрузки и, как последствие, вероятную неравномерность осадки основания дома. В каких-либо случаях производится самостоятельный основание дома под так называемую "коренную" дымовую трубу.


    Как рассчитывается система фундамента?


    Все находится в зависимости от габаритов печи (либо камина) и данных причины (грунта), на котором основание дома расположена. Его параметры в смысле обязаны быть выше объемы печи (камина) приблизительно на 6-7 см с любой стороны. Глубина заложения основания дома – признак очень солидный и во многом характеризующий прочность всего постройки. На сухих и песчаных грунтах она обыкновенно не выше 60-80 см. На пучинистых ведь грунтах, не взирая на увеличенный расход материалов, основание дома все-таки стоит заложить ниже глубины промерзания (в условиях Столичной области – 145-170 см).


    Котлован и опалубка – каковы соответствия их размеров?


    Первым делом возится котлован нужной глубины с объемами в смысле на 10-15 см более, нежели грядущий основание дома. Коль скоро котлован не затекает грунтовой водой и хранит вертикальность стенок (не осыпается), возможно обратиться к закладке основания дома. На днище котлована укладывается слой щебня толщиной 10-15 см и уплотняется ручной трамбовкой, в последствии чего уровнем проверяется его горизонтальность. Далее производится деревянная опалубка. Она являет из себя ящик в отсутствии дна с объемами в смысле, соответствующими объемам основания дома, и нужной высоты. Внутренние плоскости опалубки надлежит гидроизолировать рубероидом либо обмазкой горячим битумом.


    Опалубка установлена. Возможно ли укладывать бетон?


    Да. Как правило под печь либо камин организуют бутобетонный основание дома. Вероятны 2 варианта испoлнeния дел. Пролив 1 ряд камня, возможно на данном остановиться и, сделав перерыв на одни сутки, уложить грядущий ряд, коей кроме того пролить раствором (и т.п., с разрывом в день). А раз размер основания дома что же касается не слишком велик, и есть шанс незамедлительно обрести нужное численность товарного бетона, работу возможно сделать за 1 день. Основание дома не случается до значения чистого пола приблизительно на 6-7 см. Верхний обрез проверяется уровнем на горизонтальность, выравнивается, заглаживается и закрывается полиэтиленовой пленкой. Приблизительно через неделю (исходя из атмосферных условий) основание дома готов к возведению кладки.


    Иногда советуют основание дома повторяющий вид железобетонной плиты. В нежели его преимущества?


    Устройство основания дома повторяющий вид мелко заглубленной железобетонной плиты будет вызвано ощутимым сокращением расхода материалов и размера земляных дел. Аналогичный основание дома являет из себя уложенную на грунт (растительный слой нужно было удалить) плиту толщиной 12-15 см, армированную в нижнем слое. При всем при этом, нежели более площадь плиты, тем надежнее все постройка.


    Отчего для печи наиболее часто используется бутобетонный фундамент?


    Дело в том, что на тяжких мокрых глинистых и суглинистых причинах плита, в том числе и очень солидной площади, навряд ли уравновесит силы холодного пучения, образующиеся при промерзании грунта. Не говоря уже о том, что, в том числе и на сухих и песчаных грунтах вероятны явные сезонные подвижки основания дома. В следствии этого для обеспечивания большей стабильности основания дома и повышения срока эксплуатации печи, может стоит пойти на незначительное повышение расхода материалов и размера дел. Возможно предложить это решение: под фундаментной плитой сначала производится несколько свай, на кои опирается сама плита.


    Насколько усугубляется процесс строительства печи, коль скоро принято решение установить сваи?


    Расход материалов и трудозатрат вырасти не слишком заметно. Для приспособления свай нужно было обыкновенным ручным буром пробурить цилиндрические ямы диаметром 20 и глубиной 100 см. На днище ям насыпается и утрамбовывается слой щебня толщиной 10-15 см. Далее из рубероида надлежит повернуть трубки (кои станут работать опалубкой) и вставить их в ямы, в последствии чего уложить бетон до отметки низа плиты. Еще бы, видно повышается время возведения: фундаментную плиту возможно организовывать лишь по истечении приблизительно 10 дней.


    Как производится верхняя гидроизоляция основания дома печи?


    Вне зависимости от системы по верхнему обрезу основания дома устраивается гидроизоляция в целях обороны от вторжения грунтовой влажности к кирпичным системам печи. Чтобы достичь желаемого результата на основание дома укладывается 2 слоя рубероида, промазанного горячим битумом.


    Как приготовить раствор для кладки печи?


    Кирпичная кладка непосредственно печи либо камина проводится на глинопесчаном растворе. За пара дней до начала работы глину нужно было замочить, залив водой в соотношении 1:2 для сухой глины либо 1:1 – для мокрой. Время от времени раствор размешивают, при потребности добавляя воду, до получения однородной пульпы густоты жидкой сметаны. При всем при этом надлежит принимать во внимание, что нежели жирнее глина, тем на больший срок ее нужно было замачивать. В добавок увеличить плотность раствора возможно путем подключения в его состав цемента из расчета 1 (цемент) : 9 (песок).


    Для чего необходимо настаивать в воде песок?


    Перед применением песок сначала "отмучивают", т. е. настаивают некоторое количество дней в воде, время от времени меняя ее, покуда вода не будет прозрачной. В ходе "отмучивания" из песка удаляются пыль, грязь и илистые подключения. В последствии завершения данного события песок нужно было просушить и тщательнейшим образом просеять.


    Как выяснить готовность раствора?


    Он обязан владеть нужной пластичностью: не растекаться под действием личного веса. Кроме того раствор обязан с легкостью расстилаться и вовсе не рассыпаться на отдельные части. Легче всего выяснить его качество возможно так. Кельмой зачерпывается и укладывается на ряд кирпича несколько готовой смеси. Коль скоро раствор прилипает к кельме – он очень жирный, в следствии этого нужно было прибавить песка и воды. Дурно расстилается – очень тщедушный, т. е. надлежит положить более глиняной пульпы. Поэкспериментировав с несколькими замесами, возможно наверняка вычислить нужное соответствие наличествующих исходных ингредиентов.


    Как выполняется околка кирпича?


    В процессе кладки печи-камина приходится принимать на вооружение не столько целые кирпичи, ведь и их доли. На порядовках (доскональные чертежи, по коим проводится кладка) данные доли имеют собственные относительные обозначения. Производить околку кирпича надлежит довольно бережно. Пренебрежительность ведет к его порче и, как последствие, к необоснованному повышению расхода материала. Прежде нежели приступать именно к околке, нужно было при помощи линейки и угольника произвести разметку по всем плоскостям кирпича. Далее по нанесенным разметочным линиям заостренной частью кирочки в кирпиче прорубают канавки глубиной в пределах 2 мм. Потом, держа кирпич на весу, кирочкой наносят нетяжелые удары вдоль канавок. И, в конце концов, все аналогично держа кирпич на весу, внезапным ударом по его ребру изготавливают околку. При потребности настолько же удар наносят и по второму ребру. Плоскость скола, в большинстве случаев, не удается довольно гладкой, в следствии этого ее нужно было в добавок подвергнуть обработке. Солидные неровности удаляются кирочкой, небольшие – шлифуются наждачным камнем либо иным кирпичом. Однако, вышеописанные научно-технические приемы уже стали неактуальными. В настоящее время почти все эксперты с успехом примут на вооружение для данных целей углошлифовальные машины (так именуемые "болгарки").


    Иногда на углах кирпича возникают сколы. Необходимо ли обращать на данное внимание?


    Кирпичи со сколами по углам, интеллектуальных ложковой и тычковой плоскостями, нужно было выбраковывать. Объясняется таковым, что в ходе кладки данные полости заполняются толстым слоем раствора, коей при топке печи выкрашивается, образовывая самым что ни на есть сквозные дыры в кладке. Негерметичность ведь кладки приводит к вторжению в отапливаемое здание угарного газа, что имеет возможность закончиться очень плачевно.


    Что еще имеет возможность повлиять на стабильность кладки?


    Следует подразумевать, что в теле кирпича есть большое количество пор, через кои он энергично высасывает воду из кладочного раствора. Обезвоженный ведь раствор утрачивает нужную пластичность и в последующем перекаливается в ходе эксплуатации печи. В следствии уменьшается плотность швов и стабильность кладки, в печи обнаруживаются щели и сквозные отверстия. Во избежание данного, любой кирпич надлежит перед укладкой погрузить на пару месяцев в емкость с водой. Как скоро он наберет нужное численность влажности (про это говорит остановка кипучего выделения пузырьков воздуха), возможно пускать кирпич в дело.


    Существуют ли некие специальные тонкости в ходе кладки печи?


    В основной массе случаев кладку обычнейших печей и каминов ведут "в половину" либо "в четверть" кирпича. 1 вариант легче, в следствии этого лучше всего. Ряды и углы кладки нужно было перевязывать. Кладочный раствор расстилается мастерком слоем в 5 мм незамедлительно на весь ряд и выравнивается. При укладке любого дальнейшего в ряду кирпича на его торцевую грань кроме того наносится раствор. Подготовленный кирпич помещают на слой раствора, прижимают к соседнему и "осаживают" (вдавливают рукой либо пристукивают рукояткой кельмы). Тут надлежит обнаружить, что в ходе кладки топливника расстилать раствор гораздо лучше не кельмой, а рукой. При всем при этом обнаруживается вероятность почувствовать тактильно и удалить небольшие камушки, комки глины и другие твердые подключения, что повысит однородность раствора и качество кладки.


    Отличаются ли друг от друга внешняя и внутренняя стороны кладки печи?


    После укладки 4-5 рядов раствор, выдавленный из швов, подрезают, т. е. снимают мастерком, а внутренние плоскости печи кроме того к данному затирают влажной тряпкой. Последняя операция довольно важна, т. к. при эксплуатации печи внутренние наслоения раствора осыпаются и имеют все шансы минимизировать площадь дымоходов либо решительно закупорить их. По той же первопричине невозможно оштукатуривать печь изнутри.


    Как выложить арочное отверстие камина?


    Портальное отверстие камина, в большинстве случаев, перекрывается кирпичными перемычками различных типов (клинчатые, сводчатые, арочные). Эти все перемычки устраиваются по особой опалубке (кружалу). Работа наступает с закладки пят, конфигурацию коих Вы определите по подобранному кружалу, а его, так же, по желаемому очертанию свода камина. Кружало поджимают временными подпорками. В последствии опорных пят на кружало устанавливают замковый (центральный) кирпич, далее кладку ведут в одно и тоже время с 2 сторон. Криволинейные плоскости сводов и дымосборника камина выкладывают постепенным напуском кирпича максимум 6 см. Примите к сведению – все сознательные участки кладки камина вначале складывают насухо, и лишь после этого на растворе.


    Печная труба выходит на крышу. Как гидроизолировать стык?


    Отверстие дымовой трубы наверное укрыто от осадков. Чтобы достичь желаемого результата нередко делают жестяные фигурные дымники. Хотя легче и успешнее, коль скоро закрыть отверстие плоской шапочкой из кровельного железа. Не позабудьте, что место прохода каминной трубы через крышу наверное обеспечено обороной от вероятных протечек и сделано с учетом противопожарных притязаний.


    Обязательно запомните:


  • – вертикальность выкладываемой дымовой трубы тщательнейшим образом проверяется отвесом;
  • – при выходе дымовой трубы на крышу нужно перейти на цементно-песчаный раствор (состав 1: 3).

    Чем возможно украсить выложенный камин?


    Если кирпич был блеклый, неброский, покрасьте его темперой либо гуашью, не заходя на швы, в 2-3 колора, ближайших к расцветке кирпича (оранжевый, красный, малиновый). Данное придаст камину художественную выразительность. Каминную полку сделайте по личному вкусу.


    Строительство печи завершено. Что дальше?


    Завершающим аккордом считается просушка. Каждая свежесложенная печь имеет внутри себя огромное количество влажности, коя впиталась в материалы в период ее выкладки. Данный рубеж минимум ответственен, нежели все предыдущие. Более верный прием – природная сушка. На протяжении 10-15 суток окошка и двери в помещении, где присутствует печь, оставляют открытыми. Все дверцы, вьюшки и прочистные отверстия печи кроме того нужно было открыть. По истечении указанного времени, как скоро на внешних и внутренних поверхностях исчезнут темные сырые пятна, а на вьюшке и задвижках – отпечатки конденсата, сушка говорят закоренелой.


    Как надлежит просушивать печь?


    Если по некоторым первопричинам (например, по атмосферным условиям) природная сушка невыполнима, могут использовать иной прием – синтетическая сушка. Хотя тут нужно не забывать, что при неправильном раскладе покрытие каминной печи имеет возможность непоправимо повредиться. Только вот возведенную отопительную систему необходимо просушивать довольно бережно, при хилом пламени и низких температурах. Печь (камин) протапливают время от времени, со временем повышая численность бензина. Вначале данное стружки, солома и лучина. Далее щепки и некрупные поленья. И, в конце концов, реальные дрова. Надлежит принимать во внимание, что на этом рубеже длительность однократной протопки оформляет максимум 30 мин. При синтетической сушке температура наружной плоскости печи не может быть выше 50°С. По-другому имеют все шансы появиться трещины и разрывы: при высокой температуре вода, содержащаяся в материалах лишь возведенной печи, повышается в размере и рвёт кафельные стены и прочие системы. В последствии любой протопки все печные приборы нужно было оставлять открытыми. Эту сушку необходимо продолжать на протяжении 3-4 дней (утром и вечером). После этого степень нагрева печи станет возможно повысить. Коль скоро сушка печи приходится на весенний либо летний период, как скоро в воздухе немало влажности, то она займет 8-10 дней.


    Как узнать о завершении сушки печи?


    Чтобы выяснить – просушена ли печь, и осталась ли в ней влага – довольно посмотреть на трубу. Коль скоро из нее выходит немало белого дыма, то Вашей печи потребуется еще время для просушки. Белый дым, идущий из трубы, – данное водяной пар.



  • Дом, дача, особняк.

    » Широкие полномочия печей и каминов
    » Сооружение камина. Требуемые инструменты и стройматериалы.
    » Выбор отопительной системы
    » Виды и стили печей и каминов
    » Меры защищенности при эксплуатации печей и каминов
     




    Remont77.ru © 2004